Aprende Fotografía con Ivan Castro

Tomando fotos en Cuba

2013-03-27T15:10:00.001-07:00

“mi viejo colega de Trinidad“
Nombre: Roberto
Lugar: Trinidad, Cuba
Diafragma: f2
Tiempo: 1/400
ISO: 200
Lente: 50mm f1.2
Cámara: 5D Mark III

“acá en tus ojos“
Lugar: San Antonio De Los Baños, Cuba
Diafragma: f2.8
Tiempo: 1/250 ISO: 100
Lente: 50mm f1.2
Cámara: 5D Mark III

“Raíces“
Modelo: Idalkis
Lugar: Trinidad, Cuba
Diafragma: f3.5
Tiempo: 1/80
ISO: 320
Lente: 50mm 1.2
Cámara: 5D Mark III

“Cuando me dices adios“
Lugar: Playa Ancon, Trinidad, Cuba
Diafragma: f22
Tiempo: 1/30
ISO: 100
Lente: 16-35mm f2.8
Cámara: 5D Mark III

“Imposible no verte en el mar“
Lugar: Playa Guanabo, Cuba
Diafragma: f22
Tiempo: 1.6 sec
ISO: 100
Lente: 16-35mm f2.8
Filtros: ND 0.9 + Polarizador
Cámara: 5D Mark III

“La Luz de Cuba“
Lugar: Pueblo Textil, Cuba
Diafragma: f13
Tiempo: 1/200
ISO: 100
Lente: 16-35mm f2.8
Iluminación: Sol + Flash
Cámara: 5D Mark III

“La Casita de Viñales“
Lugar: Viñales, Cuba
Diafragma: f3.5
Tiempo: 1/250
ISO: 100
Lente: 24mm f3.5 TS
Cámara: 5D Mark III

¿qué te HIZO el ISO?

2013-01-24T04:58:00.001-08:00

Típico! ¿al ISO me lo ves mal verdad? dime ¿qué te HIZO el ISO? de seguro piensas que solo sirve para arruinar tus fotos con ese terrible grano, que mal de ti! no pensé que fueras tan juzgón, el ISO es algo que viene del cielo! de seguro viene de allí pues no es nada físico en la cámara, es algo más espiritual! el diafragma está en el lente y la velocidad en la cortinilla del cuerpo de la cámara, ambos son físicos y cómo bien sabes los dos sirven para controlar la cantidad de luz que le va a entrar a tu foto, el diafragma nos permite controlar qué tanta nitidez y desenfoque vamos a tener y la velocidad nos permite controlar el tiempo para que las cosas salgan congeladas o movidas! pero a veces las condiciones de luz no son tan buenas, pero momento no te apresures! ya solo porque no hay luz ya quieres aumentar el ISO no, no, no espérate! Si lo que estás fotografiando no se está moviendo o tu cámara está en un trípode o en una superficie estable no tienes por qué aumentar el ISO, mejor usa una velocidad lenta y no vas a perder calidad en tus imágenes.

Al ISO debes verlo cómo ese amigo del que te acuerdas de él solo cuando lo necesitas (a veces me siento yo así jejeje) y debes pedirle su ayuda de a poco, si te das cuenta que la velocidad que te pide la cámara es muy lenta, pues sube el ISO de 100 a 200 y luego a 400 y si sigue muy lento a 800 hasta que puedas hacer tus fotografías sin problemas! prácticamente las situaciones donde lo vas a necesitar son: Conciertos, Fotografía Callejera, Cumpleaños, Eventos Deportivos Nocturnos o cuando te quedaste encerrado en el baño y no tienes nada más que hacer que tomar fotos. Para paisajes nocturnos, arquitectura de noche o productos mejor usa un buen trípode! Recuerda es mejor tener una foto con un poco de ruido a tener que recurrir al horrendo flash de tu cámara ¿no te da vergüenza? No le huyas más al grano al único que le debes huir es al que crece de vez en cuando en tu nariz!

todo es cuestión de puntería

2013-01-24T04:56:00.001-08:00

Ok ya hablamos que la medición de la luz desde tu cámara es lo que va a lograr que tomes fotos bien expuestas, ahora tienes aprender a controlar tu puntería (al final todo es cuestión de puntería jejeje) Pero antes vayamos a lo primero! en tu cámara tienes distintos tipos de sensibilidades (es muy sweet) una puntual, una parcial y otra completa, yo casi siempre uso la parcial que también se le conoce en los bajos mundos como “Ponderada al Centro“ no me mires así yo no le puse esos nombres! lo cierto es que allí tienes chance de percibir un área considerable de tu encuadre donde se pueda medir la luz! ya lo cambiaste? listo, ahora regresemos a lo de la puntería, he visto a muchos que cuando tratan de medir bajan la cámara e intentan ver en la LCD de la cámara si la exposición está clara y oscura ¡¡¡BIG FAIL!!! Solo vas a conseguir la medición correcta si miras a través de tu visor y apuntas a lo que te interesa captar bien, hay situaciones en donde la persona esta vestida de negro y tiene la piel blanca allí debes apuntar a la piel y medir, hay momentos donde quieres hacer siluetas allí debes apuntar al fondo y medir, es así de simple: lo que quieres que salga bien debes apuntar y hacer las correcciones necesarias! ahora si me voy porque ya me regañaron que no tuve suficiente puntería cuando hice el “uno“ en el baño jejejeje

Aprendiendo a medir!

2013-01-24T04:51:00.001-08:00

Tal vez una de las cosas más importantes para que las fotos te salgan como deberían es la medición, me sorprende que muchos de los que empiezan en la fotografía van tomando foto tras foto corrigiendo la luz hasta que les sale bien, la fotografía no debería ser tanto de prueba y error! es más deberías conocer tanto la técnica que tu tiempo real tiene que ser invertido en contar una historia.

Tomar fotografías en Modo manual es más fácil de lo que crees! en primer lugar debes decirle a la cámara qué efecto quieres! por ejemplo hagamos un retrato! un buen retrato debería tener un fondo desenfocado y lo puedes lograr así: ajusta tu número de diafragma en un “F“ bajito por ejemplo F3.5 o F1.8 (dependiendo de tu lente) esto te dará mayor probabilidad de desenfoque lo cual es maravilloso, asegúrate de que tu ISO esté en 100! ahora, presiona el botón de disparar a la mitad ¿ves una regla que se mueve en tu visor? esa es la cámara diciéndote qué tanta luz necesita!!! cómo ya no deberías mover el diafragma ahora, solo te queda la velocidad! para poder corregir la luz, ve variando hasta que la regla te marque un punto intermedio, un punto cero, con esto tu cámara ya esta correctamente expuesta y lista para tomar! recuerda: tu le dices a la cámara qué efecto quieres y luego ella te dice cuánta luz necesita! ¡verdad que es linda! Si lo primero que ajustas a la cámara es la velocidad, deberás corregir la luz con la apertura! no está demás decirte que seas feliz tomando fotos! y no te olvides de contar una historia!

Cómo Fotografiar Auroras Boreales

2012-12-07T07:19:00.001-08:00

Tal vez uno de los sueños más grandes para quienes amamos la fotografía y sobre todo para quienes amamos la noche en la fotografía es capturar las Auroras Boreales, podrás leer mucho acerca de este fenómeno pero cuando las tienes enfrente no podrás entender nada, la capacidad de asombro, el ver la magia de la vida vale más de lo que tu cerebro pueda entender.

Llevo casi un año fotografiando estrellas, es increíble cómo las cosas cambian para un fotógrafo cuando te alejas de lo común, hasta los lugares más visitados se vuelven únicos porque es muy raro que un turista esté dispuesto a aguantar el sueño, el frío y la comodidad por una fotografía.

Mi regla de siempre con la fotografía nocturna ha sido siempre llevar trípode, usar velocidades lentas (de muchos segundos) apertura bien abierta (f bajito) e ISOs altos.

Aurora es el nombre de esta luz y son partículas del sol que caen a la tierra, solo es posible verla en los polos, en el norte se llaman Auroras Boreales, las puedes ver en varios países como Suecia, Noruega, Islandia y Alaska, en el sur se llaman Auroras Australes pero solo puedes verlas en la Antártida, lo que hace un verdadero privilegio poder estar frente a frente con ellas.

Si encontrarlas únicamente en los polos ya es complicado, las mismas pueden ser vistas durante el invierno con fríos extremos, de noche, en lugares donde la contaminación lumínica de las ciudades no sea grande y por si fuera poco tienes que estar a merced del clima, yo tuve que esperar 10 días para poder verlas pues Islandia estuvo completamente nublada.

La primera pregunta que vas a tener es cómo identificarlas, sobre todo si vas a moverte de un lado a otro para poder literalmente cazarlas, imaginate dentro de un auto y viendo hacia el cielo al mismo tiempo manejando en medio de la noche en una carretera congelada ¿acaso no es de película? ves nubes y crees que son las auroras pero no, a veces tienes que manejar con las luces apagadas o detenerte (no te preocupes eres el único loco que esta haciendo eso)

Lo cierto es que cuando las ves no te queda duda, la primera vez estaba casi nublando pero su danza, sus formas y cuando mi ojo se acostumbró, no puede confundirse: estás frente a las Auroras Boreales. No contaría bien la historia si no te digo que me puse a bailar y a cantar de la alegría, las lagrimas son parte de la emoción y por supuesto dar gracias por ver ese milagro en el cielo.

Una cosa que debes tener en cuenta es que las auroras son luces, literalmente luces y pueden iluminar todo alrededor, así que no debes tener miedo de poder fotografiarlas.

Si usas una cámara compacta si te recomiendo llevar trípode, usar ISOs altos y si puedes algún ajuste de escena como el de fuegos pirotécnicos o algo que te sirva para la noche. Nunca pero nunca uses el flash.

Una fotografía como esta tiene 30 segundos de exposición, F2.8 de apertura, ISO 1600, Lente 16mm, Balance de Blancos en Tugsteno (para que salgan los colores azules de la noche) quiero que le prestes atención a los 30 segundos, que son importantísimos para poder lograr más luz y que al mismo tiempo las estrellas salgan quietas, más allá de ese tiempo las estrellas te saldrían como líneas y no como puntos.

Para poder fotografiar las auroras boreales es casi lo mismo que una foto nocturna con estrellas, pero si piensas hacerlo con 30 segundos solo vas a ver manchas ya que las mismas se mueven muy rápido, es como si bailaran en el cielo, por lo que tienes que tener un rango entre 3 a 10 segundos máximo.

Ya que estas tomando fotografías con pocos segundos tu verdadero amigo acá es el ISO alto piensa entre 400 y 3200 para poder hacer tu trabajo, esta foto fue hecha con ISO 400 pero las auroras estaban muy fuertes, todo depende ¡es la naturaleza!

Tu balance de blancos es muy importante! acostumbrate a no usarlo en automático puedes usar tanto “Sol“ si quieres que los demás elementos sean cálidos (cómo en esta foto) o “Tugsteno“ si quieres colores más fríos, los verdes se van a mantener, aunque te confieso que me gusta más cómo se ve en “Sol“.

Por composición busca siempre primeros planos: un árbol, una piedra, un lago, una persona cualquier elemento le va a dar fuerza a tu fotografía.

Insisto mucho en los primeros planos: casas u objetos que te ayuden a completar el mensaje, trata de ver siempre a todos lados, la historia para contar siempre está presente.

Buscar un buen primer plano siempre te va a exigir más de la cuenta, en este caso pasé varios minutos hincado y aunque la foto no lo demuestra la grama estaba completamente congelada, para poder corregir los ajustes de la cámara muchas veces me tuve que quitar los guantes, es doloroso sientes que ya no tienes manos pero vale la pena.

Usa elementos en primer plano con colores que resalten, tienes toda la noche para buscar!

Nunca olvides que estás fotografiando la naturaleza las auroras pueden durar minutos o toda la noche, pueden ser débiles o fuertes, por más que te emociones en un lugar te recomiendo que cuando ya hayas hecho una buena cantidad de fotos te muevas de allí, capaz y tienes algo impresionante del otro lado de la montaña y no lo hubieras visto.

Encontrarse con agua y las auroras es más que una bendición, aprende a ver durante la noche, trata de no usar linternas, déjate iluminar por las auroras y mira todos los elementos que estos países y que el invierno te pueden dar, una noche como esta no la puedo describir con palabras, pero al menos diré los ingredientes: auroras, icebergs, agua y estrellas.

Si tienes paciencia y un buen trípode toma 100 fotografías en el mismo lugar una tras otra, hay controles que te permiten hacer esa secuencia automática, se llaman “Intervalometros“ y son muy baratos! luego combinalas usando un software llamado “Star Stax“ mira cómo se ve el camino de las estrellas. Esta misma secuencia te va a servir para hacer timelapses que son vídeos a partir de fotografías donde vas a ver las estrellas y las auroras en movimiento.

Nunca vayas a un lugar solo para tomar fotos, deja también la cámara a un lado para poder admirar la belleza, no te pierdas con tus ojos la experiencia, aprende a amar lo que haces, no lo veas solo como un trabajo, respira, relájate hay mucho por qué dar gracias.

Si ya lograste hacer varias fotografías, timelapses, starstax ¿crees que ya terminaste? ¡aun te falta algo maravilloso! te recomiendo que con cuidado tomes varias fotografías verticales lo más rápido que puedas, moviendo la cámara un 60% entre foto y foto sobre un mismo horizonte, luego las importas en Photoshop y usas la función de File / Automate / Photomerge y tendrás una panorámica a una resolución increíble, esta consta de 21 fotografías.

Por ultimo recuerda llevar mucha protección para el frío, un simple abrigo no es suficiente, zapatos especiales para el hielo (yo usé unos que se llaman Ice Bugs) lleva bebidas y comida, ve preparado para estar toda la noche trabajando.

En este blog he publicado sobre cómo fotografiar tormentas, volcanes en erupción y ahora las auroras, todo esto no es fácil verlo desde la esquina de tu casa, puede que lo veas muy lejano a ti, pero trata de no ver esto como un imposible en tu vida, no creas que todo es una cuestión de dinero, es más importante la actitud, en este mundo es más importante un por supuesto que un presupuesto! si sueñas con esto camina hacia tu sueño, vas a ver que todo se cumple si realmente lo quieres, cuando lo logres te agradecería me compartieras tu experiencia. Nos vemos en la foto.

¿cuánto tiempo tienes que dedicar para lograr la foto?

2012-12-06T19:47:00.001-08:00

Conozco muy pocas personas que pueden tener la suficiente paciencia de esperar el momento perfecto para lograr una fotografía de paisaje, muchos pretenden hacerla a medio día, o tal vez dentro del auto incluso cuando este va en movimiento, o bien la hacen en modo automático con tal de no arriegarse a que salga mal.

Siempre vienen a mi mente las palabras de un amigo fotógrafo de modas diciendo que los que hacemos paisajes no somos fotógrafos pues ya lo tenemos todo al frente esperando para que hagamos clic, lo genial fue que se tuvo que retractar de su opinión una vez que me acompañó ¡fue muy chistoso!

Hay colegas paisajistas que no están dispuestos a pasar largas horas persiguiendo la imagen y es que seamos claros no es fácil aguantar estar de pie por muchísimo tiempo, no dormir, pasar hambre, resistir fríos extremos, lluvia, viento, nieve o tener los pies congelados porque el mar se te acercó demasiado.

Como fotógrafo paisajista ese es mi diario vivir, no tengo otra opción más que depender lo que la tierra y el cielo me quieran dar.

Estoy en esto por pasión, porque es lo que amo, si debo hacer todo lo que de mi dependa para hacer la foto lo voy a hacer, mi invitación que tu también hagas lo mismo.

Acá estas viendo el resultado de estar dos días completos en el mismo lugar tratando de buscar que la luz, el clima, la cámara y mi propio yo se alinearan. Intenté velocidades lentas, rápidas, largas exposiciones, hdrs, etc.

Antes buscaba abarcar la mayor cantidad de lugares y de momentos hoy mi visión está más encaminada a lograr lo mejor de cada lugar aunque eso me limite a lo que pueda conocer, allí me tendrás por horas en un solo sitio haciendo fotos y timelapses, eso si con mucha música, un par de jugos y un buen abrigo para poder resistir y no volverme (más) loco

Cómo fotógrafos paisajistas deberíamos tener algunas cosas en mente para poder lograr nuestro trabajo:

Determinación: esa fuerza que te permite lograr algo, a pesar de que no quieras, estés cansado, tengas miedo o no sepas lo que va a pasar. Aprende a luchar contra tu propia comodidad, aprende a valorar el hecho de que estás en un lugar privilegiado (todos lo son) y que tienes tu cámara para poder sacar lo mejor de ese lugar. Reconoce que una buena foto no siempre sale por casualidad ni a la primera.

Creatividad: tu principal enemigo es el internet, tu principal enemigo son las postales que venden en las tiendas, deja de ver el trabajo de los demás, cuenta tu propia historia y no dudes que estás haciendo lo correcto, busca siempre esos elementos irrepetibles que van a hacer que tu foto sea única.

Dominio del Equipo: no existe nada más frustrante que tener frente a tus ojos el mejor paisaje y no poder capturarlo con tu cámara, antes de salir a tomar una fotografía tienes la obligación de conocer tus herramientas, debes llegar al punto de poder utilizarlo correctamente incluso sin luz (casi nunca llevo linterna me molesta porque ¡siempre me encandila! así que he aprendido a tocar la cámara cómo si fuera un ciego y tener la confianza de lo que estoy haciendo) Aprende técnicas de enfoque al infinito, distancia hiperfocal, a enfocar manualmente, largas exposiciones, aperturas cerradas, a utilizar temporizador, a trabajar con trípode, a ser amigo del ISO alto, conquista el HDR, etc.

Aprende también a perderle un poco de respeto a tu cámara, casi nunca vas a lograr una buena foto sentado a lo lejos, entre más te arriesgues más impacto generas.

Capacidad de Asombro: de nada te sirve tomar una fotografía si no estás convencido de lo que estás capturando, no tomes por tomar, hazlo porque te impacta, hazlo porque quieres guardar eso que ves para siempre, entre más fotografías hagas, tus ojos van a ver detalles que jamás antes pasaron por tu mente, aprecia la belleza de una piedra, de un charco, trata de nunca estar convencido de que ya lograste la foto, si tomaste una buena olvidate de ella y empieza de nuevo.

Procura tener el tiempo: si hay algo verdaderamente malo para un fotógrafo es no tener el tiempo necesario para hacerlo, por eso debes dejar el celular y el reloj abandonados en tu auto y si es posible en tu casa, no viajes con familiares ni con personas que no aprecien el valor de una fotografía y lo que esta necesita para hacerse, te van a volver loco cuando empiecen a protestar del frío, del hambre y del sueño.

Prueba distintas opciones: trata de variar siempre algo de una fotografía a otra, nunca tomes dos fotos iguales a menos que estés haciendo un timelapse, muevete, cambia los ajustes en tu cámara, acercate más a esa piedra, intenta hacer fotografías verticales y luego horizontales, agrega primeros planos.

En estos dos días me vi confrontado a lo que realmente busco como fotógrafo, dos veces tuve que cambiarme de ropa porque terminé completamente empapado por las olas del mar, las bajas temperaturas se rieron constantemente de mi, la soledad hizo más duro el momento, pero ante todo eso me disfrute el hecho de estar haciendo lo que amo ¿cuántas fotos debes tomar para lograr la foto? todas las que puedas, siempre vas a encontrar algo mejor!

Fotografía Nocturna con Roberto Sacasa e Iván Castro

2012-08-18T00:32:00.002-07:00

2012-03-26T08:52:00.003-07:00

Fotografíando La Vía Láctea

2012-02-22T02:33:00.000-08:00

Capturada desde la cresta de la Pirámide El Tigre en el Mirador, Reino Kan, Guatemala

Si alguna vez me preguntan cuál es una de las fotografías que mas he soñado hacer estoy seguro que respondería esta! el nivel de complejidad es mucho!

ISO: 12,800
Velocidad: 120 segundos
Apertura: f3.5
Balance de Blancos: Tugsteno
Lente: 10-22mm
Alejado de toda ciudad

Fotografiando con Luz de Luna

2012-01-09T14:59:00.000-08:00

Aunque sea de noche no quiere decir que te quedas sin luz, muchos fotógrafos paisajistas se pierden de la oportunidad más grande de su vida: fotografiar la noche como si fuera de día.

Se que no es agradable pasar toda la noche despierto bueno si lo es si amas la naturaleza y la fotografía, ya deja de quejarte del frío y el sueño, mejor piensa en esa hermoso resultado que vas a lograr con estrellas incluidas, la técnica es muy sencilla, te doy la bienvenida a la noche!

Tus accesorios para esta misión deben ser:
1. Cámara con modo manual.
2. Un Control Remoto Externo.
3. Un trípode (de preferencia uno que resista el movimiento del viento)
4. Una batería extra (recuerda que en frío duran menos)

Busca poner tu enfoque al infinito pidiendole a alguien que camine unos 15 metros de donde estás y que ilumine con linterna hacía tu dirección, enfoca en automático y luego cambia el Modo de Enfoque a Manual (MF)

Te recomiendo que apagues el reductor de ruido (NR) en tu cámara para que no se tarde en procesar cada fotografía. También apaga el Estabilizador de Lente (IS) si tu cámara está en trípode no tienes necesidad de estabilizar la toma, aunque no lo creas te puede arruinar tu foto y además vas a gastar mucha batería)

Ajusta tu Balance de Blancos en Modo Sol si quieres un color cálido en tu fotografía y en Modo Tugsteno (incandescente) si quieres un color azulado.

Ajusta tu cámara en Modo Bulbo eso quiere decir que vas a necesitar un control remoto externo que mantenga tu cámara tomando la fotografía por varios segundos.

Prueba con duraciones entre 2 y 10 minutos todo depende de qué tan fuerte este la luna, si es luna llena será mucho más fácil lograr fotografías de noche que parezcan de día.

Mira también cómo el agua se ve planchada sin olas, eso es debido a la larga exposición.

Con tan solo 10 minutos puedes lograr fotografías donde las estrellas se vean en movimiento, si quieres que salgan estáticas no te pases de los 15 segundos.

Las nubes dan un efecto maravilloso.

Espero que estos consejos te sirvan y logres fotografías que nadie más hace! cualquier duda me avisas.

Iván Castro

Tomando Fotográficas a Volcanes en Erupción

2012-01-09T10:42:00.000-08:00

Tal vez una de las obras hechas por la naturaleza que más te van a impactar cuando estés tomando fotografías son los volcanes, tienen vida, tienen fuerza y a la vez belleza, no puedes dejar de sentir temor y respeto porque aquí ellos son los que mandan, los que diseñan el paisaje a su alrededor, en esta oportunidad me encontré cara a cara con el Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala con una altura de 3,763 metros, este coloso es muy reconocido por los expertos pues es uno de los más activos de Centroamérica, se tiene registros de sus erupciones desde 1524.

Por ley y por seguridad no puedes llegar hasta el cráter pero nosotros nos acercamos lo más que pudimos, desde una cara poco conocida, acompañame a aprender cómo tomarle fotografías y no morir en el intento (de tomar fotografías claro)

Hagamos antes una lista de accesorios que deberías llevar:

Lo que no debe faltar:
Una cámara que te permita hacer exposiciones largas.
Un trípode.

Lo que te puede ayudar muchísimo:
Un lente teleobjetivo (para ver de cerca)
Un lente gran angular.
Un control remoto alámbrico o inalámbrico.

Pensando más allá te recomiendo:
Un protector de Lluvia: http://amzn.to/xgFG8c (yo lo uso para proteger mi cámara de la humedad de la noche)
Un paño para que el lente no se condense: http://amzn.to/xMCRtg (pasar del aire acondicionado de tu auto al exterior te puede dar muchos problemas, este pañuelo es mágico, muy útil en exteriores fríos y/o húmedos)

Lleva también: linterna, abrigo, comida y algo de música para entreternete y no quedar dormido.

Primero debes enfocar pero cómo hay muy poca luz te recomiendo:

A) pídele a un amigo que camine unos 15 metros o más y que te ilumine directamente a la cámara, allí podrás usar el enfoque automático, cuando lo tengas cambia el switch de Automático (AF) a Manual (MF).

B) si es noche de luna dirige tu cámara hacia ella y enfoca en Automático, cuando termines pasa el enfoque a manual.

C) Busca alguna luz de ciudad lejana y haz lo mismo que en los casos anteriores.

Sería de locos que pruebes enfocar manualmente ¡si lo logras hay me avisas cómo!

Ajusta tu Balance de Blancos a Sol para lograr un color más cálido así tendrás una lava bien encendida.

Pon tu cámara en Manual y ajusta primero la velocidad, para mi la mejor opción esta entre 15 y 30 segundos así logras un efecto muy completo entre la lava saliendo y el humo de la explosión.

Quien quita y logres hasta sacar una estrella fugaz pasando cerca del volcán!

Usar un diafragma bien abierto entre f2.8 y f5.6 es perfecto!

Tienes que estar muy alerta! nunca sabes cuándo va a ser la próxima erupción, a veces son muy continuas otras no pasa nada por horas, mi consejo es que uses un control remoto externo y que lo tengas siempre en tu mano, eso te permitirá estar listo y cuando veas que hay una señal de luz roja dispares la foto, así evitas volverte loco corriendo hacia la cámara y por lo mismo tocarla o golpearla, si haces eso tu foto te saldrá algo movida.

Uno nunca debería confiar demasiado en su trípode este se mueve, no lo pongas tan alto y por favor hazme caso cuando te hablo del control remoto externo.

¿Ves que esta foto es más clara que el resto? el secreto es aumentar el ISO a 1600 si tienes luz de luna vas a ver cómo se te completa el paisaje mostrándote el volcán y las estrellas alrededor!

¿Ves las caras que se forman en la nube piroplástica? que miedoooooo

Ya no te pelees con el ISO Alto, el pobre se siente mal de cómo te expresas de el y en realidad es tu mejor aliado, ahora con los sensores que hay en el mercado cada vez hay menos ruido y más diversión!

Puedes probar también tomar fotografías en Modo Bulbo (B) así lograrás fotografías de más de 30 segundos el efecto siempre es genial! para este tipo de fotografías el control remoto externo es igual de importante.

Usa también tu lente gran angular para integrar todo un paisaje entre arboles y estrellas!

El checklist para tu cámara entonces queda así:
1. Balance de Blancos de Sol.
2. Velocidad entre 15 y 30 segundos.
3. Apertura entre f2.8 y 5.6
4. ISO 1600 si quieres iluminar los elementos alrededor.
5. Enfoque en manual (luego de que ya lo tengas enfocado)

Si tienes una cámara compacta no te preocupes no me olvidé de ti:

1. Ajusta tu Balance de Blancos a Sol.

2. Aumenta el ISO de 400 a 1600.

3. Busca el Modo de Escena de Fuegos Pirotécnicos o cualquier ícono que represente la noche.

4. Apaga tu flash y no lo enciendas nunca más jejejeje.

5. Recuerda que tu tampoco te salvas del trípode, si no llevaste te recomiendo que uses alguna piedra para mantener tu cámara estable.

6. Activa el temporizador (timer) para evitar que tus fotos te salga movidas.

7. Tu principal reto va a ser el enfoque antes de cada toma deberás preenfocar con la luna presionando el botón de disparar al mitad, no soltar el botón y colocar de nuevo tu cámara viendo al volcán.

Es difícil pero de que se puede, se puede!

Espero que te sirva mucho! si tu país tiene volcanes activos no te pierdas la oportunidad, cuando veas las fotografías sabrás que valió la pena.

Cualquier duda que tengas para eso estoy,
Iván Castro

¡Aprendamos a hacer siluetas!

2011-12-26T07:28:00.000-08:00

Ha llegado el momento de aprender a hacer siluetas es muy fácil ¿nos acompañas?

Si tienes una cámara profesional sigue estos pasos:

1. Busca un fondo más claro que tu sujeto.

2. Pon a tu sujeto en medio de la fuente de luz.

3. Ajusta tu valor de Apertura entre f3.5 y f11 usamos un valor bajo pues cualquier suciedad en el lente o en el sensor va a ser más notorio en esta condición de luz.

4. Ahora para medir dirige tu cámara hacia lo más claro de tu fondo.

5. Presiona el botón de disparar a la mitad.

6. La cámara ahora te va a decir si necesitas más o menos luz y deberás corregirlo cambiando el valor de velocidad.

7. Usando un valor de velocidad rápida te va a permitir congelar los movimientos de tu silueta.

8. Ahora reencuadra y enfoca hacia tu sujeto en silueta y por ultimo toma la fotografía.

Si tienes una cámara compacta estos pasos son para ti:

1. Dirige tu cámara hacia el fondo claro.

2. Presiona a la mitad el botón de tomar la foto, para que la cámara mida la luz, algunas cámaras te muestran una señal de color verde cuando ya lo hicieron.

3. Dirige tu cámara hacia tu sujeto en silueta y toma la fotografía.

Espero que estos consejos te sean de utilidad, te deseo lo mejor!

Cómo tomar fotografías a luces en movimiento

2011-12-25T20:59:00.000-08:00

Cuando se trata de tomar fotografías siempre trato de simplificar el ejercicio con una pregunta: ¿Qué efecto quiero lograr?

Técnicamente solo existen solo 4 tipos de fotografía: las de diafragma abierto, las de diafragma cerrado, las de velocidad rápida y velocidad lenta.

Cuando vayas a hacer una foto preguntante cuál de esos 4 efectos quieres conseguir, ¿me vas entendiendo? Por ejemplo si quiero registrar la estela de la luz de un vehículo que pase frente a mi cámara debo elegir el efecto de velocidad lenta!

Ahora te invito a seguir estos consejos:

Usa trípode o superficie estable:

Primero lo primero, si estamos hablando de velocidades lentas eso quiere decir que no puedes tomar la foto a mano alzada, debes dejarla sobre algo firme, mejor si es un trípode, nunca debes salir sin el, no vaya a ser que te pierdas la toma de tu vida!

Usa control remoto o temporizador:

Aunque estés usando trípode no quiere decir que tu cámara no se va a mover, muchas veces cuando haces presión para tomar la fotografía la haces vibrar y nadie quiere una toma movida, un control remoto es un accesorio muy barato! hay alámbricos e inalámbricos cualquiera de los dos es perfecto, vas a encontrar marcas chinas a muy buen precio, yo las uso! estoy tan feliz con ellas.

El temporizador es ese relojito en cuenta regresiva que sirve para que tu salgas en la foto, úsalo si no tienes control remoto así le das un margen de tiempo para que la cámara deje de vibrar cuando presiones el botón de disparar, algunas cámaras te permiten elegir entre 2 y 10 segundos te recomiendo el de 2!

Pon tu cámara en Modo Manual:
Olvídate de lo que otros te digan y empieza a trabajar como un profesional. Si tienes una cámara compacta más abajo tendrás la solución.

Ajusta el ISO a lo más bajo:

Estás usando trípode, además velocidades lentas no tienes necesidad de aumentar el ISO, mucha gente cree que por ser de noche es el momento preciso de sacarle provecho pero no en este caso, déjalo en 200, 100 o en 80, lo más bajito por favor!

Enfoca al infinito:

Si quieres tener todo con la debida nitidez debes ajustar tu enfoque hacia el infinito, sigue estos pasos:

1. Pon tu enfoque en Automático (AF)

2. Dirige tu cámara a alguna luz que esté más allá de 15 metros de distancia de tu cámara.

3. Presiona el botón de disparar a la mitad hasta que tu cámara enfoque.

4. Una vez enfocado por cambialo a Manual (MF)

El reductor de ruido:

Cómo estás haciendo fotografías de velocidad lenta notarás que entre más tiempo le des más ruido va a generar, eso no es problema con una fotografía de 30 segundos pero si con una de mayor duración, yo prefiero siempre tener apagada esa función de Reducción de Ruido (NR) porque tiene un tiempo de procesado: si mi foto se tardó 30 segundos en tomarse entonces 30 segundos más se va a tardar en eliminar el ruido, imagínate qué pasa con una foto de una hora!

Apaga el estabilizador de lente:
Ahora es muy común encontrar lentes con estabilizador (IS, VR, OIS) esto es bueno usarlo cuando estés tomando fotografías a mano alzada pero nunca cuando estás con trípode, este sistema es tan loco que puede llegar a decir: si nada se mueve entonces me muevo yo, y la foto te sale movida que dolor!

Ajusta tu Balance de Blancos:
El ideal para fotografías dentro de la ciudad es el de Fluorescente así corriges ese horrible color del alumbrado público!

Ahora piensa en la velocidad:
Este es el ajuste más importante de todos, ignora los demás si quieres pero este es el verdadero secreto, haz distintas pruebas entre 5, 10, 15, 20 y 30 segundos, para mi entre más lento mejor!

Mide la luz:
Ya que tienes la velocidad deseada ahora debes fijarte si tu fotografía está oscura o clara, para corregir eso debes ajustar la apertura, para mi entre más cerrado esté (más alto el número f) mejor!

Si quieres prueba esto:
Apertura: f16
Velocidad: 30 segundos
ISO: 100
Balance de Blancos: Fluorescente

Espera a que el semáforo de la luz en verde:
Esto es importante así aprovecharas toda la luz a tu favor.

Ten cuidado que los carros no te iluminen de frente ya que las luces te van a quedar muy sobreexpuestas, lo mejor es cuando los captas por detrás.

Si tienes una cámara compacta debes:
1. Usar trípode o superficie estable.

2. poner tu ISO en lo más bajo que tu cámara te deje 100 u 80.

3. Ajustar tu Balance de Blancos a Fluorescente.

4. Apagar el Flash.

5. Buscar el modo de escena de Fuegos Pirotécnicos o cualquiera que indique noche.

6. Activar el temporizador.
7. Toma la foto y sorpréndete de los resultados.

Muchas gracias por estar pendiente del blog, cualquier duda o sugerencia es más que bienvenida, nos vemos en otro tema!

Si bebe no tome fotos!

2011-12-16T07:49:00.000-08:00

no, no, no creas que te estoy incitando al vicio! aunque hay que reconocer que a veces las fotos salen mejor con un poco de incentivo jajaja

¿Qué te parece si aprendemos una técnica simple pero siempre buena?
¡que va a parecer que hubieras estado borracho tomando las fotos!
Me consta que algunos de ustedes no se necesitan esforzarse mucho para eso...

Es tan simple que voy a tener que inspirarme mucho al escribir para que tengas algo que leer jajajaja

Si tienes una cámara compacta la puedes hacer ¡claaaro que la puedes hacer! lo que debes buscar es el ícono de fuegos pirotécnicos o cualquiera que se refiera a noche, en algunas cámaras solo con apagar el flash lo tienes, si vas a tomar de día usa tus lentes oscuros para que la foto no salga tan clara, ahora solo sacude la cámara como si fueran canción de reggaeton mientras tomas las foto y listo ¿ves que fácil es?

Apertura: f22 - Velocidad - 1/15 - Lente 10-22mm - ISO 100

Lo primero que tienes que pensar es en la apertura pues tiene que estar cerrada al máximo! un f22, un f29 o todo el número f que tu cámara pueda dar!

Todo depende de la hora del día pero esta foto que ves arriba la tome con mucho sol!

Apertura: f18 - Velocidad - 1/20 - Lente 10-22mm - ISO 200

Ahora viene la velocidad a mi me gusta usar entre un 1 segundo y un 1/30 de segundo!

Apertura: f22 - Velocidad - 1/15 - Lente 10-22mm - ISO 100

Te recomiendo pasar el selector de enfoque a Manual (MF)

Apertura: f22 - Velocidad - 1/10 - Lente 18-55mm - ISO 100

Ahora viene la parte más divertida: debes presionar el botón de tomar la fotografía y mover la cámara a lo loco! gírala, camina con ella, etc!

(este es el momento para un shot de ron jejejeje)

Apertura: f22 - Velocidad - 1/10 - Lente 18-55mm - ISO 100

También puedes usar el zoom mientras tomas la foto!

Apertura: f14 - Velocidad - 1/6 - Lente 50mm - ISO 100

Ya cuando edites la fotografía te recomiendo que aumentes el Contraste al máximo!

Para aumentar el constraste en Photoshop lo puedes hacer así:
Image / Adjustments / Brightness and Contrast
Imagen / Ajustes / Brillo y contraste

Apertura: f22 - Velocidad - 1/4 - Lente 10-22mm - ISO 100

Hay una función en algunos editores de imágenes como Photoshop o Lightroom que se llama Vibrance, es simplemente maravilloso para darle vida a los colores!

Para aumentar el Vibrance en Photoshop lo puedes hacer así:

Image / Adjustments / Vibrance

Imagen / Ajustes / Vibrance

Apertura: f27 - Velocidad - 1/8 - Lente 18-55mm - ISO 100

¿Te imaginas imprimir esto en un papel tipo Canvas? si ese mismo que se usa para las pinturas!

Hay quienes a la foto impresa le aplican una capa de pintura y el resultado es mágico!

Apertura: f4.5 - Velocidad - 1.3 segundos - Lente 10-22mm - ISO 200 y Flash Encendido al Máximo

Intenta la misma técnica con Flash no importa si es de día o de noche! mira cómo la luz logra congelar a la modelo y luego por mover la cámara salen todas las luces como pintadas!

Espero que te parezca útil es increíble que lo que cualquiera consideraría como un error es en realidad una obra de arte! cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida, te deseo grandes fotos!

Tomando Fotografías de Bodas

2011-12-14T13:40:00.001-08:00

Acabo de terminar de ver un video en youtube de una pareja que demandó a su fotógrafa de bodas por haberle entregado un trabajo fuera de foco, con mala luz y en baja resolución, sin duda la responsabilidad de cubrir un evento así es grande pues es irrepetible, hay que valorar la confianza que ponen en nosotros y no permitirnos quedar mal, aún no logro entender qué le pudo pasar a esa colega, muchos comentan bajo el video que nadie debería venderse como fotógrafo profesional si tiene una cámara barata, tal y como ella confiesa en el video.

Para mi un fotógrafo profesional no tiene nada que ver con el equipo, por supuesto si ayuda tener una gran cámara, un buen par de lentes y unos flashes, pero más allá de eso el secreto consiste en conocer lo que se tiene, saber qué fotos quiere lograr, tener la actitud y el carisma que permita moverlo todo para lograrlo y la exigencia de no estar conforme hasta lograrlo.

Conocer lo que se tiene: Un fotógrafo simple y sencillamente no se puede comprometer a hacer un trabajo si no conoce su equipo, debe saber qué funciones tiene, poder cambiarlas lo más rápido posible, saber cuánto le puede durar la batería, cuántas fotos puede tomar con su memoria y de preferencia llevar otra cámara con las baterías bien cargadas y memorias limpias.

Antes de comprometerte a un trabajo así empieza haciendo fotografías de paisajes, retratos a familiares y amigos, haz fotografía callejera, practica todo lo que puedas.

Cuida mucho tu enfoque, siempre antes de tomar una foto tienes que estar seguro que tienes tu punto de enfoque bien elegido, presiona el botón de disparar a la mitad, si estás usando el enfoque automático tu cámara te ayudará indicando si ya esta lista! trata de no tomar fotografías al máximo de apertura (número f más bajo) de tu lente pues es más fácil que pierdas el enfoque, piensa siempre en dos stops más cerrados (dos números f arriba) eso te llevará al Sweet Point de tu lente donde tiene mejor resolución.

Lee el artículo sobre el Sweet Spot: http://ivan-castro-fotografia.blogspot.com/2011/09/el-sweet-spot.html

Tienes que estar siempre pendiente de no usar una velocidad muy lenta que haga que la fotografía salga movida, solo es bueno cuando la acción lo justifica pero no trates de hacer todas las fotos tan artísticas que solo tu las vayas a disfrutar. Hay clientes que ven una imagen movida como una mala foto.

Para evitar eso debes procurar tomar fotografías en lugares donde hay buena luz, también puedes llevar tu propia luz o aumentar el ISO, nunca bajes de 1/60 de segundo para protegerte.

Mira como un pecado usar el flash directo, a menos que te gusten las caras planas, sombras duras y los ojos rojos (hay de todo en la Viña del Señor) Piensa en un flash externo que te permita cambiar de ángulo el haz de luz tal como el 580EX de Canon o el SB900 de Nikon.

Si es de noche y estás usando flash piensa en un ISO entre 400 y 1000 para que los fondos también salgan iluminados por la luz de ambiente.

Hay momentos donde al juez, pastor o sacerdote no le va a gustar que uses flash así que tendrás que vertelas con ISO alto y velocidades lentas ¿estás listo para eso? insisto práctica para no cometer errores durante el evento.

Trata de no ser una ametralladora, un fotógrafo profesional no necesita tomar un millón de fotos para lograr la correcta, necesita aprender a ver, a detectar el momento, a imaginar la acción, suena difícil no te preocupes cada vez serás mejor!

Nunca tomes fotos mientras el pastor o sacerdote esté dando su mensaje, una vez me mandaron a sentar por esa razón después de recibir un sabroso regaño que por el eco de la iglesia parecía que Dios mismo me lo decía, hice el ridículo frente a mis clientes y todos los invitados, aprovecha a hacer tu trabajo mientras hay una canción o piden la ofrenda, esos momentos donde a nadie le molesta que puedas meterte.

Como un consejo genial antes de la boda deberías hablar con el juez, pastor o sacerdote trata de ganartelo, hazlo tu aliado y también preguntale qué puedes hacer y qué no, en la mayoría de los casos ellos agradecen ese gesto y te ayudan a hacer mejor tu trabajo, respeto atrae respeto!

Cuida tu equipo! la iglesia es un lugar sagrado pero los asistentes no y se de muchos casos donde en plena misa los han dejado sin nada, lo mejor que puedes hacer es llevar a alguien que te ayude.

Aprende a vestirte! el TOP 10 de los fotógrafos peores vestidos en Latinoamérica lo ganan los argentinos he presenciado varias bodas donde llegan en Jeans y Camiseta, parte del servicio es tu apariencia, piensa en algún traje que te haga ver bien pero que al mismo tiempo no represente un obstáculo a la hora de cargar equipo y tirarte al suelo, no es obligatorio llevar corbata pero si una camisa decente. Te van a respetar más si llegas mejor vestido!

Saber qué fotos quieres lograr: piensa que eres el director de una película, lleva una historia preparada e involucra a tus personajes en ella, a la gente que le encanta que le pongas cosas que hacer, no es lo mismo decir solo sonríe a decir imaginate que eres un espía y...

Busca o crea las acciones que apoyen tu historia, el mejor consejo que te puedo dar es tengas una plática previa con los novios, mira qué gustos tienen, a qué se dedican, qué hobbies tienen, si tus fotos van alrededor de eso te darás cuenta que vas a quedar bien. Recuerda que es la gente joven la que se está casando, vivimos ahora en una sociedad más libre, abierta y no tan seria como la de antes, ya nadie quiere la foto tradicional!

Si eres fotógrafo de bodas y no te gusta el cine mejor cámbiate de profesión, ahora hay que buscar fotos que parezcan épicas como si fuera una escena del Señor de los Anillos, escenas de grandesa, ilusión, magia.

Recuerda algo y nunca lo olvides el vestido es lo más importante de una boda, nada más! nunca tomes fotografías donde pierda detalle, un vestido demasiado blanco debería ser motivo de vergüenza!

Todo el tiempo debes aprovecharlo para sacar detalles, no busques solo hacer fotos de la gente, piensa en cualquier objeto que tenga que ver con la boda, lo más seguro es que se gastaron una fortuna en los adornos, comida, salón, músicos, etc. así que les va a dar gusto ver todo eso en tus fotos!

Siempre tienes que estar dispuesto a tomar fotografías desde el suelo, haz de todo para que tu trabajo sea creativo!

La actitud y el carisma: tu trabajo depende de tu personalidad, hay que aprender a hablar, a sonreír, a ganarte a la gente, desarrolla tu comunicación, en algunos casos vas a tener que hablar más fuerte para que todos te miren pero nunca pierdas la sonrisa eso va a demostrar que estás cómodo con lo que haces, a mi me ha ido tan bien en eso que hasta he terminado bailando con la mamá de la novia jajaja, toma en cuenta que la gente no va a hablar solo de tus fotos sino de cómo te comportaste mientras las tomabas, no seas abusivo con nadie, en una boda tienes que ganarte hasta el mesero no tienes idea de mucho que puedes lograr con eso, otro postre por favor!

Mientras estés haciendo la sesión de fotos tu carisma es la llave para que los novios se vuelvan creativos y den todo de si para que sea un éxito, de qué te sirve tener una buena cámara y una buena luz si los novios salen con cara de tabla, ponlos a jugar, haz también fotos románticas y/o sensuales (ya se casaron así que tienen derecho) ellos al final se la van a pasar tan bien que te lo van a agradecer.

Conviértete en un fotógrafo documental, trata de hacer fotos donde la gente no sepa que les estás tomando, eso añade naturalidad y sinceridad a la escena, hay colegas que ya solo ese tipo de trabajo hacen y les va muy bien!

Nunca estés conforme: nunca creas que ya lo hiciste todo, nunca creas que ya le tomaste fotos a todos los invitados, exige siempre de ti mejor y más trabajo, busca diferentes estilos y técnicas, que bonito es cuando un fotógrafo da la sensación que no era uno sino 3 los que estaban trabajando.

Eso si, si vas a hacer un trabajo de calidad también tus precios deben estar en relación con lo que entregas nunca, pero nunca des tu trabajo por poco pues jamás vas a lograr salir del circulo de los baratos, valorate, reconoce que estás matando 6 horas de tu vida, moviéndote de un lado al otro, cargando equipo que al mismo tiempo se desgasta, trabajando mientras otros disfrutan, espero que esto te haga pensar.

Espero que estos consejos te sean útiles cuenta conmigo si quieres aprender más!

“El fotógrafo feroz”

2011-12-13T20:02:00.001-08:00

Había una vez una linda chica que estaba estrenando una sensual capa roja, la gente cuando la veía se la chuleaba y después de tanto halago dispuso que sería bueno que le hicieran una sesión de fotos para que todo mundo en facebook viera lo bien que le quedaba.

Luego de buscar fotógrafos por internet encontró una página llamada flickr y allí vio el trabajo de un tipo que se hacía llamar "Fox Photography", le escribió diciéndole que le gustaban sus fotos, le propuso hacer la sesión y quedaron en tomarlas el domingo en la tarde en un parque de la zona 5, siiii allá por el muñecón.

Nuestro amigo "Fox Photography" ya había demostrado su calidad tomándole fotos a algunos volcanes y también en el cumpleaños de su hermano Felipe pero nunca lo había hecho para un cliente, entonces dispuso antes de la sesión ver todas las fotos posibles para tomar ideas y aprendió muchas cosas buenas sobre iluminación, encuadre y dirección.

De los nervios ni durmió, bueno también porque a las 3:00 de la mañana se acordó que no había puesto a cargar las baterías de su cámara.

Cuando llego al lugar ya lo estaba esperando la chica con esa capa tan coqueta, ¡y unas piernaaaas! Bueno pero las piernas no son el objetivo de esta historia, la cuestión inició midiendo la luz como todo un experto, logró encuadres magistrales y también dirigir muy bien la sesión.

Cuando "Fox Photography" llego a su casa lo primero que hizo antes de entrar al baño fue dejar descargando las fotos en su computadora, no vamos a profundizar en lo que hizo en el baño pero se tardo 18 minutos jejejeje, cuando salió observó detenidamente su trabajo y efectivamente las poses de la modelo ufff, la composición y la luz perfectas pero no tenían ese “look” de las revistas.

Sin sentir pena publicó las fotos en su página de Flickr con un comentario debajo que decía que sus fotos no habían quedado como él hubiese querido.

Un amigo que ya tenía experiencia le comentó que su problema tenía que ver la óptica que estaba usando, pues las fotos se miraban muy planas. “Los profesionales dijo, le ponen cuidado al entorno logrando aéreas desenfocadas y enfocadas, eso hace que las fotos se vean mejor” le recomendó entonces que comprara más lentes y que así vería la diferencia.

A "Fox Photography" le pareció una buena idea comprar nuevos lentes pues tenía dinero, claro después de leer el artículo de cómo cobrar publicado en este blog sabía que tenía que valorar su trabajo, no piensen que la sesión la hizo de gratis, aprendan de esto jejeje.

Ingresó a ese paraíso prohibido de Amazon y empezó a buscar los nuevos “vidrios” para su cámara, el primero que le llamo la atención fue uno de $70.00 que tenía buena crítica era un “50mm f/1.8” y así vio otros como el “70-300mm f/4-5.6” de $464.00. Por las imágenes de muestra, esos lentes se veían prometedores pero por simple curiosidad busco en esa página el lente que ya venía con su cámara que era un humilde pero decente “Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS” y se sorprendió que las imágenes de muestra para este eran también muy buenas, estaba tan decepcionado de sí mismo pues no entendía como se podía lograr esas fotos con el mismo lente que el tenía.

Estaba confundido porque no sabía si era necesario comprar nuevos lentes porque de todos modos no entendía ni un carajo de lo que esos nombres tan raros quieren decir.

Aquí es donde empieza la clase a apuntar se ha dicho porque esto es algo ¡que se lo fumo quien sabe quien!

Iniciemos aclarando que el término “lentes” que usamos para referirnos a estos dispositivos no es el correcto, en realidad se llaman “objetivos” y es que por dentro tienen varios lentes.

Las cosas importantes que tenemos que ver en los objetivos son: Distancia Focal, Enfoque, Profundidad de Campo y Calidad.

Distancia Focal: es un nombre muy elegante que se refiere a la distancia que hay entre la parte sensible de la cámara (el sensor o la película) y lo que se conoce como el plano de la óptica que puede ser variable (Zoom) o fija (Prima). Se mide en milímetros y para ponértelo regaladito entre más milímetros haya de distancia más cerca vas a ver las cosas.

Que interesante es esto y que fácil de entender si logras conseguir un objetivo de 300 milímetros no tienes idea de lo útil que puede ser en la playa para tomarle fotos a las chicas en bikini sin que se den cuenta, te lo digo por mi gran experiencia en ese asunto.

Por el contrario si yo tengo un lente de 18mm voy a poder ver un paisaje completo.

"Masajito Intelectual":
Si lo ponemos de otra forma un lente de 15mm llegaría a los 180 grados de visión (así como el ojo humano) mientras que uno de 600mm tiene apenas 4.25 grados algo muy cerrado ósea muy de cerca, puedes probar esto empuñando tu mano y ver a través del agujero que se forma y comprobar cómo se va cerrando tu ángulo de visión. ¿Verdad que estuvo bueno el masajito?

Clasifiquemos los lentes de esta forma:

Gran Angulares: para que no le quede nada fuera de la foto, tiende a distorsionar la imagen pero el efecto es increíble, son menores de 28mm .

Angulares: entre 28mm y 35mm (esta foto fue tomada con el humilde pero decente objetivo que hablamos antes).

Normales: útiles para retratos, bien bonitos estos objetivos porque no distorsionan la imagen: entre 35mm y 50mm (mis favoritos)

Teleobjetivos Cortos: entre 50mm y 85mm

Teleobjetivos Largos: entre 85 y 180mm, el que lo tiene lo ama.

Teleobjetivo Supergrosero hecho para obsesionados y/o pervertidos: más de 180mm y hasta que el presupuesto aguante.

Por comodidad siempre que pensamos en objetivos queremos uno que tenga un buen rango de “zoom” aunque esto no es taaaaan bueno porque para lograr esa distancia focal variable se necesitan muchos lentes y componentes internos que degradan la calidad de la fotografía, así que siempre es mejor tener lentes de distancia focal fija, como diría un jefe que tuve: “nunca uses el zoom, eso es para los haraganes que no se quieren acercar”.

Hay otros tipos de lentes como el macro, que vamos a dedicarle un merecido artículo.

También existen los lentes Fisheye (ojos de pescado)

¿Cómo vamos? ¿Me has entendido algo de esto? ¿Ta bueno verdad?

Enfoque: Este es un tema súper importante en la fotografía pues si las cosas no están bien definidas puede que estemos trabajando por gusto, al menos que hagamos una de esas artísticas donde todo sale desenfocado.

El enfoque ocurre por la distancia, si te alejas o te acercas físicamente vas a tener que variar el enfoque, imagínate ahora lo difícil que es tomarle a una modelo en una pasarela mientras camina hacia a ti.

Hay ciertos objetivos donde puedes enfocar sin necesidad de ver en el visor porque tienen una especie de regla en metros que vas moviendo mientras enfocas y listo, esto es algo que aun se usa en cine y siempre ves a un tipo con un metro midiendo la distancia entre el actor y la cámara.

El enfoque tiene por lo general dos estados: el manual (MF) y el automático (AF)

Enfoque Manual (MF): Es genial, pero hay que gozar de buena vista y saber actuar con velocidad ¡yo no puedo usarlo! me tardo demasiado y no logro el enfoque correcto, las cámaras de antes tenían un asistente de enfoque y era una maravilla. Una buena técnica que aprendí en televisión es que si tienes un objetivo con zoom te puedes acercar al objeto enfocar y luego alejarte, ¡dime si no te gusto el tip! Considero que es bueno usarlo cuando estas en un estudio y tienes el tiempo de hacerlo.

Enfoque Automático (AF): una ayuda magnifica pues presionas el botón de disparar de tu cámara suavemente hasta la mitad y se hará la magia. Es increíble la rapidez que puedes lograr con el enfoque automático sobre todo con la incursión de nuevas tecnologías como Ultrasonic Motor (USM) de Canon y el Exclusive Silent Wave Motor (SWM) de Nikon. Yo uso el AF incluso en conciertos aunque vas a comprobar que en condiciones bajas de luz y también donde la misma varía mucho se pierde el enfoque con facilidad, por eso siempre hay que andar con el botón presionado a la mitad para que este enfocando constantemente. Un consejo sano con el AF es que siempre busques algún patrón o algo con mucha textura para enfocar por ejemplo si estoy tomándole fotos a un cantante yo uso la cabeza del micrófono como punto de enfoque pues tiene mucho más detalle que un rostro.

Una cosa importante a la hora de comprar un objetivo es averiguar la “Distancia Mínima de Enfoque” esta te dice cuánto te vas a poder acercar a un objeto y que este perfectamente enfocado, con un teleobjetivo de 300mm por ejemplo vas a necesitar estar a unos dos metros para poder ver algo con nitidez, esta información la traen los mismos objetivos con un dibujo de una flor.

Profundidad de Campo: esta debe ser una de las características principales en la que te debes fijar a la hora de comprar un lente pues determina la cantidad de luz que le va a entrar a tu cámara y también la nitidez a la que va a llegar la foto.

Pero aquí hay algo que siempre cuesta explicar: entre menor es el número más luz le entra, por ejemplo un f1.4 quiere decir que le entra mucha luz en comparación con un f22, el secreto está en saber que el f quiere decir fracción, algo que está fraccionado 22 veces es mucho menor que algo que esta fraccionado solo 1.4 veces, me entiendes! veo tu cara de felicidad jajaja

Lo más importante de un lente es qué tanto se pueden abrir entre más bajo es el número mejor y por lo mismo más, más, más caro!

También entre menor es el número más desenfoque tiene la foto mira estos dos ejemplos:

Esta foto fue tomada con un f1.8 mira cómo el fondo se ve borroso

Aquí usé un f25 mira cómo todo se ve definido

Calidad: Si ya has estado viendo precios te darás cuenta que es mucho más cara la óptica que los propios cuerpos de las cámaras, es todo un negocio! pero aún en la misma marca vas a encontrar lentes con nombres iguales pero con precios exageradamente distintos por ejemplo un 50mm f1.8 puede costar $100 mientras que un 50mm f1.2 unos $2,000 puedes creerlo, la gran diferencia aparte de la profundidad de campo esta en la calidad de construcción, si es sellado o no, si es vidrio o es plástico, si necesita menos componentes, si tiene estabilizador o no, todo eso hace la diferencia.

Aprendiendo a leer lentes: alguna vez has intentado comprar un neumático (llanta) el vendedor te pregunta qué número necesitas y tu te quedas con cara de ¿WHAT? te dice que hay un R15, un R16 y un R17 y luego te menciona el 195/100 y esas cosas, que tema tan difícil! pues con los lentes sucede exactamente lo mismo, por ejemplo un 18-55mm 1:3.5-5.6 suena muy complejo pero veamos cómo lo podemos descifrar:

18-55 se refiere a la Distancia Focal por el guión sabemos que es un Zoom que se abre a 18mm y se cierra hasta 55mm
1:3.5-5.6 representa la Apertura Máxima que es de f3.5 cuando el zoom está a 18mm y de f5.6 cuando está a 55mm
En este caso la luminosidad tiene que ver con la distancia de Zoom que le pongas.

un 70-200mm f2.8 quiere decir que es un Zoom pero en este caso la apertura no varía según el Zoom.

un 85mm f1.2 quiere decir que no es un Zoom sino que un lente de Distancia Focal Fija y que la apertura máxima es de f1.2 (este es el lente de mis sueños)

Aquí puedes ver simuladores de lentes tanto para Canon como para Nikon:
http://www.usa.canon.com/app/html/EFLenses101/focal_length.html
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/

Que genial nuestra historia hemos aprendido algo importante ahora solo hace falta aclararte que esto de los lentes SON PARA VERTE MEJOR!!! ñaca, ñaca!

Trabajando con Modelos

2011-12-12T08:16:00.001-08:00

Llevas tan solo unos meses con esto de la fotografía y como te has encargado de mostrarle a todos los que conoces tus fotos viene una amiga y te sale con que quiere que le hagas una sesión de esas que le hacen a las modelos, en ese momento te pones a pensar que no es lo mismo capturar un paisaje que una persona que no solo respira y se mueve si no que también esta bonita, espero que los consejos a continuación te sirvan de algo:

Lo primero que debes ponerte a pensar es en donde vas a hacer la sesión, debe ser un lugar donde tanto tu modelo como tú se sientan cómodos, al mismo tiempo debe ser un lugar que aporte a la foto y que no robe atención a lo más importante: la persona. Muchos fotógrafos no se complican la vida pues utilizan telas blancas o negras y con eso tienen más que resuelto el problema, aunque también representa una amenaza porque no son tan fáciles de iluminar como uno cree además como opinión personal esos fondos son la cosa más aburrida que existe en el mundo. La idea es procurar que el fondo sea lo más simple posible, el mejor efecto esta en desenfocarlo, esto lo logras usando un número de diafragma lo más abierto posible (entre f/1.2 y f/11) siempre y cuando haya suficiente distancia entre tu modelo y el fondo.

Yo tengo la creencia de que cualquier pared por más simple que parezca es el escenario ideal para una buena foto, todo depende de cómo pongas todos los elementos a jugar: cámara, luz, modelo, etc. En todas las casas siempre hay un taller o alguna bodega o un poco de desorden jejeje eso se puede tornar muy interesante y puede ayudar a contar una historia.

A mí siempre me han dicho que debo tener cuidado con el enfoque y debo confesarte que es donde tengo mayor problema ya que uso lentes (para mis ojos jajaja) que gracias a la tecnología no son de botella porque estoy más ciego!, aquí te va un secretito: enfoca siempre a los ojos de tu modelo y usa un diafragma que te permita tener una buena parte enfocada por ejemplo f/11 (si es un valor más bajo es más fácil que te salga borroso), también conviene usar siempre tripod sobre todo si las condiciones de luz son escasas y necesitas usar una velocidad baja.

Iluminar a un ser humano es una cosa complicada y es tal vez donde debemos poner toda nuestra atención, la luz natural es perfecta siempre y cuando no sea directa, puedes poner a la persona cerca de una ventana y que la luz entre lateralmente, para suavizarla puedes usar las cortinas o cualquier cosa traslucida que te permita difuminarla. Si estas en un exterior y es medio día no te preocupes, lleva a tu modelo a un lugar donde haya sombra y estarás feliz con eso pues la luz reflejada le dara un toque suave. Si no te has gastado todo tu sueldo pagando la gasolina y el celular puedes comprar un reflector (de esos que parecen tapasol de carro) que ayuda muchísimo a controlar la luz y te costará unos US$25.00

Busca que las sombras sean suaves, muy pocas veces funcionan las duras sobre una persona y también que la luz no sea plana sino que de tridimesionalidad. Cuando me despierto siempre me digo ante el espejo: No existe la gente fea solo mal iluminada y me siento mejor jajaja.

Me compré un kit de luces continuas marca Smith Victor y no tienes idea de toda la libertad que te da. Si tiene mejor presupuesto puedes invertir en flashes de estudio y cajas de luz (softboxes).

Técnicas para iluminar hay muchas pero gracias a Dios no son mandamientos así que siéntete libre de ponerlas donde quieras y que no te duela si algún fotografo cuadrado te quiere corregir (eso lo dije con hígado jejeje). A mí me gusta mucho poner una luz lateral suave como luz principal y otra luz directa atrás de mi modelo para marcar sus contornos. No tienes idea de lo mucho que se puede hacer con una lampara de esas que tienes en tu mesa de noche.

La iluminación debe jugar el papel más importante en tu trabajo, intenta tomar fotos con luz natural también puedes llevarte agradables sorpresas.

Siempre debemos prestar atención al lente que usamos, los profesionales recomiendan uno entre 50 y 100mm esos no generan distorsión y permiten un buen control en la abertura, yo siempre hago las fotos que debo hacer y después agarro mi gran angular y mi telefoto y empiezo a hacer fotos fumadas perdón creativas jajaja, a mi me gusta mucho el efecto de un telefoto sobre una persona pero tienes que tener en cuenta que este tipo de lentes comprimen el fondo.

Se recomienda que estemos a unos 3 o 4 metros de la persona, eso es importante para que después no expliquemos que ese puntito rosado en la foto es nuestra modelo jejeje. Recuerda que si estas muy cerca la gente tambien se vera distorcionada y nadie quiere una nariz muy pronunciada.

¡Que vida más linda!, tenemos la oportunidad de trabajar con gente bonita y hacen todo lo que le digamos, para muchos sería el momento perfecto para portarse “perro” pero si quieres tener un futuro en este negocio tú actitud debe ser otra, en primer lugar debes comportarte como si supieras lo que estás haciendo (algo muy difícil si estás iniciando), debes mostrar seguridad y ser lo más ameno posible, esto va a permitir que la persona se sienta cómoda. Si tu estas nervioso ahora imaginate cuando tomes el primer desnudo huyuyy!

No dudes en decirle lo bien que se ve, pues aunque te toque trabajar con modelos profesionales todos tienen miedo de no salir bien en la foto.

Si puedes pon música eso ayuda muchísimo para trabajar con “feeling”, conviértete en director y actor al mismo tiempo: dile lo que quieres y modela para mostrarlo (aunque te veas ridículo). Procura que la sesión no dure mucho tiempo para no cansar al modelo pero aprovecha a tomar todas las fotos posibles variando las poses y los planos.

Nunca permitas que haya mucha gente observando esto distraerá muchísimo y también hará que tanto tú como tu modelo estén nerviosos, aunque siempre hay que dejar entrar al novio sobre todo si es celoso a menos que quieras tener tus llantas pinchadas.

Aunque el consejo anterior fue imposible de seguir el día que hice fotos en pleno parque central, teníamos cientos de personas observando unos hasta con cámaras de video, todos gritandole cosas a las modelos, te puedes imaginar?

Mi consejo más importante es que practiques todo el tiempo hasta con el perro si se deja el condenado, busca fotos de profesionales en revistas y en internet para que vayas aprendiendo cómo lo hacen pero sobre todo disfruta siempre lo que haces.

Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer estos consejos que no son de un profesional sino de alguien que así como tú está aprendiendo, poco a poco vamos a invitar a otros miembros de Flickr Guatemala para que compartan sus experiencias.

Aprende a tomar fotografías de Fuegos Pirotécnicos

2011-12-07T16:12:00.001-08:00

Ya se acercan las fiestas de fin de año y los cielos se llenan de luz y color, es momento entonces de sacar la cámara y dejar guardadas esas obras de arte:

Piensa desde ya en donde las vas a tomar:
Busca un lugar abierto, libre de cables eléctricos, alejado de la gente que pueda tropezar con tu cámara, donde no haya tanta contaminación del alumbrado público, si es posible busca algún edificio alto, también piensa en algún monumento que sea ícono de la ciudad para que tengas un buen primer plano y le des más sentido a tu fotografía!

El equipo:
Puedes usar tanto una cámara compacta como una profesional pero lo que no te puede faltar es un trípode, si no tienes uno puedes comprar uno muy barato en cualquier tienda fotográfica, te recomiendo que aunque lo uses, trates de no presionar tan fuerte el botón de disparar porque te puede quedar movida tu foto por la vibración.

En mi caso prefiero usar un control remoto así no hago vibrar la cámara mientras tomo la foto.

Los Ajustes:
Si tienes una cámara compacta puedes hacer esto:
1. Pon tu ISO en lo más bajo que tu cámara te permita.
2. Busca el modo de escena de Fuegos Pirotécnicos o cualquier ícono que represente noche: estrellas, luna, etc.
3. Espera a que la cámara termine de tomar la foto por lo general unos 4 segundos después de hacer clic.

Si tienes una cámara profesional te recomiendo que:
1. Ajustes tu enfoque a lo más lejos, puedes buscar un foco de alumbrado público a más de 15 metros de ti para conseguir eso.
2. Tu ISO debe estar en lo más bajo.
3. Cambies el enfoque automático por manual así no se volverá loca tu cámara tratando de enfocar en baja condición de luz.
4. Uses el modo Manual o TV (s)
5. Pongas la velocidad entre unos 10 y 30 segundos.
6. Ajustes la apertura según lo que tu cámara te diga.
7. Si tu lente tiene estabilizador de movimiento, aquí lo debes apagar porque se va a volver loco!

-Toma todas las fotos que puedas sin parar, es muy difícil conseguir un buen resultado con unas pocas fotos!
-Si estás cerca de donde están tirando los fuegos pirotécnicos, el momento indicado para hacer clic es al escuchar la bomba.
-Siempre ve cambiando el zoom entre foto y foto así tienes distintas perspectivas.

Ajustes posteriores en Photoshop:
-Me gusta subirle todo el contraste posible a la fotografía: Adjustments / Brightness and Contrast ó Ajustes / Brillo y Contraste, para que los colores salgan vivos!
-Además copio la capa usando Control + j
-Le agrego un poco de Desenfoque Gaussiano: Filter / Blur / Gaussian Blur ó Filtro / Desenfoque / Desenfoque Gaussiano.
-Le doy transparencia a esa capa desenfocada en la Ventana de Layers ó Capas (Opacity 50% ó Opacidad 50%) para que la luz se vea más resplandeciente.
-Y por último uno las dos capas con Control + e.

Espero que te sirva! que pases unas lindas fiestas y me compartas lo que vayas haciendo, no dudes en comentar o preguntar.

Aprendamos a hacer un Timelapse!

2011-11-22T07:57:00.001-08:00

Si creías que fotografías era todo lo que tu cámara podía hacer, estabas totalmente equivocado, qué te parece si hacemos un video compuesto de foto tras foto! se que ya te interesó ¿verdad? ¡sigue leyendo!

La esencia de la imagen en movimiento:
Tanto el cine como la televisión se basan en el mismo principio: imágenes fijas en secuencia que dan la sensación de movimiento, en otras palabras esas cámara lo que hacen es tomar varias fotos, pero como las toma una tras otra logra captar el movimiento completo, el cine corre normalmente a una velocidad de 24 fotos por segundo y la televisión entre 25 y 30! ósea que si quieres hacer un buen Timelpase tienes que hacer muchas fotos para que se pueda apreciar bien!

Haz siempre este cálculo: 1 segundo = 24 fotos, quieres hacer 10 segundos pues entonces debes hacer 240 fotos! Ohh Dios soy un genio para las matemáticas!

Video vrs. Fotografía:
Cualquiera diría que con una cámara de video se logra hacer el mismísimo efecto y en parte tienen razón solo que tendrías que grabar por varios minutos y luego reproducirlo a velocidades rápidas, pero hay algo que la cámara de video no puede hacer y la de foto si y es tener la capacidad de espaciar la captura de imágenes, yo puedo entonces tomar una foto cada 30 segundos, cada 5 minutos, cada hora y así! yo soy el que mando y el resultado es realmente espectacular.

Quieres aprender la técnica:
Muy bien aquí te van sin envidias ni secretos!

1. Aprende a medir: lo más importante es adelantarse a los cambios de luz que puedan ocurrir, no es recomendable andar cambiando la exposición a lo largo de la captura pues se pueden ver saltos en la luz, algunas personas lo que hacen es dejar en modo automático y así la cámara es la que elige la exposición correcta, pero yo confío más en una buena medición y un único ajuste. (si estás haciendo amanecer o atardecer usa el MODO AV en Canon o A en Nikon para que tu ajustes el Diafragma (número f) y la cámara ajuste automáticamente la velocidad conforme la luz vaya cambiando.

El video del Palacio de Bellas Artes de La Ciudad de México lo inicié a las 6pm y lo terminé a las 8pm, logré captar el atardecer y luego la noche, la exposición que usé fue: apertura: f22, velocidad: 13 segundos e ISO 200. Elegí esos valores porque quería una larga exposición y así lograr que las luces de los autos y el caminar de la gente quedará borroso.

Pero ojo que esto es algo que puedes hacer con cualquier cámara!

2. Usa trípode: ese consejo ni lo debería de dar pues es imprescindible! piensa mucho en cómo puedes hacer para que la cámara nunca se mueva, si vas a dejarla trabajando por varios días debes incluso pensar en que la cámara se puede mojar por la lluvia o que alguien la puede llegar a tocar, por lo que sería una buena idea meterla en una caja con un vidrio al frente, este tipo de accesorios los venden o los puedes mandar a hacer. Si vas a ponerle un vidrio al frente deberás usar un filtro polarizador para que se eliminen los reflejos. Algunos profesionales funden una base de cemento y colocan la cámara sobre ella así se aseguran que nunca se mueva.

3. ¿Parkinson o Control Remoto? Puedes usar tu dedo para ir tomando foto tras foto pero créeme es muy aburrido! (para este Timelapse tome 220 fotografías) además corres el riesgo de mover la cámara, usa mejor un control remoto programable hay de todas marcas y precios yo uso uno Chino que me costó $17 en Amazon y funciona de maravilla! le digo cuántas fotos quiero, cada cuanto y listo! Este es el tipo de accesorios que es ilógico comprarlo original pues está sobre valorado y los chinos funcionan perfectamente bien!

Aquí hay un link del control remoto pero mira bien de comprar uno compatible con tu cámara: http://amzn.to/vuQZNF

4. Tipo de archivo: esta una secuencia de fotos ¿te imaginas todo lo que pesa? yo trabajo con una cámara de 18 megapíxeles por lo que cada foto pesa mucho, no te compliques pues el video no necesita más de 2 megapíxeles, puedes fácilmente tomar todas tus fotografías en formato JPG al tamaño más bajo que tu cámara te permita y serás feliz, pero sabes yo tomé la decisión de hacer esta secuencia de fotos a 18 megapíxeles y en formato RAW aquí te van las razones:

1. Tengo la mejor calidad que mi cámara puede dar.
2. Puedo editar la secuencia de fotos en Adobe Camera Raw y ajustar colores, enfoques, correcciones de lente, etc.
3. Son fotos y están en la mejor calidad entonces, luego puedo venderlas como fotos!
4. Como están a 18 megapíxeles puedo acercarme luego en Postproducción y así lograr un efecto de Zoom!

5. Ya para la edición final: Usé Adobe After Effects cómo programa para juntar mi secuencia de fotos y hacer el video (aunque puedo usar sin problema Adobe Premiere, Final Cut, Vegas, Flash, etc, etc) estos programas son tan inteligentes que cuando detectan que hay relación en el nombre del archivo y la numeración de las fotos, las detecta como secuencia y por lo tanto video! así que no hay mayor cosa por hacer dentro de estos programas más que agregar títulos y música para darle el toque profesional!

Espero que estos consejos te hayan servido, no dudes en preguntar y comentar que esa es mi mejor paga! también me encantaría ver lo que vayas haciendo, un gran abrazo ya pronto publicaré más tips en otra parte de Latinoamérica pues hay mucho que aprender!

Iván Castro!

Prepara tu cámara para el infinito

2011-10-30T15:57:00.001-07:00

¿Has tenido problemas tratando de enfocar en automático objetos lejanos en bajas condiciones de luz? a mi me pasa todo el tiempo sobre todo cuando lo que quiero son fotografiar paisajes, estrellas, fuegos pirotécnicos, etc, etc, etc, etc, etc.

Una cosa que debes saber y es que tu lente tiene un punto donde se enfoca al infinito, es decir todo aquello que esté más allá de 15 metros de distancia de tu cámara!

Solo los lentes profesionales tienen indicadores de distancia, si el tuyo lo tiene solo debes buscar ese 8 acostadíto que es el símbolo de infinito y listo, pero eso es solo para los que lo pueden pagar.

Te quiero dar dos consejos para lograrlo con lentes sencillos!

Consejo 1:

Si ya estás en el lugar, es de noche y no hay algo lumínico para enfocar le puedes pedir a un amigo que camine 15 metros de distancia (con cuidado que no se vaya a tropezar) y luego te alumbre con una linterna o un celular, enfoca directamente a el con tu cámara y vas a ver que va a ser mucho más fácil encontrar en el enfoque preciso!

Consejo 2 (el recomendado)

Lo mejor que puedes hacer es preparar tu lente antes de estar en esa situación, qué tal si un día que estés cómodo y relajado puedes enfocar a un árbol o algo que esté más allá de 15 metros y cuando estés seguro que lo tienes enfocado, puedes pintar una marca en el cuerpo del lente y otra el anillo de enfoque, así vas a tener siempre esa referencia y enfocar al infinito va a ser tan fácil como pasar a manual tu enfoque y luego alinear tus dos marcas!

Usa marcadores fáciles de borrar así si quieres vender tu lente después lo das como si nada hubiera pasado!

¿Qué te parece esto? espero que te sirva de mucho!

Y Dios dijo hagase la luz...

2011-09-21T15:13:00.000-07:00

...y se hizo el ISO! así es! este es un gran regalo que viene del mismísimo cielo de los fotógrafos para que podamos disfrutar de las ventajas que nos ofrece y podamos hacer fotografías con resultados geniales!

Antes de seguir leyendo debes abrir tu corazón y eliminar todo prejuicio que tengas!

...me avisas cuando estés listo!

¿ya? sigue leyendo:

La Luz de “Yapa“

Cuando vayas a Bolivia te vas a encontrar con vendedoras de jugo de naranja, imaginate ese delicioso sabor de la fruta recién exprimida y sin preservantes ¡delicioso! justo cuando acabas de tomar tu vaso viene la vendedora te lo quita y te vuelve a llenar de más jugo, tu con pena le dices que no quieres pagar otro vaso más y ella te responde que no te preocupes pues es de “Yapa“ ante tal respuesta te quedas con la cara de WHAT! hasta que entiendes que esa palabra quiere decir: ganancia, regalo, extra! ósea ellos te regalan jugo y te sientes agradecido y vengase pa´dentro!

El ISO es esa luz de “Yapa“ para tus fotos! es esa luz que no existe pero que te viene de gratis! físicamente puedes controlar la cantidad de luz que le entra a tu foto cambiando la apertura y la velocidad, pero te vas a dar cuenta que en ciertas condiciones no vas a poder lograr la imagen que deseas usando nada más esas dos variantes, necesitas entonces el súper ISO!

Por ejemplo: el exposímetro de tu cámara te pide que bajes la velocidad para que le entre más luz y como resultado de ese cambio la foto te queda con buena luz pero movida UPSSSS!!! ha pasado! ha pasado!

El ASA se me hizo el ISO

El Asa y el ISO son exactamente la misma cosa solo que el ASA (American Standards Association) se le llama en las películas de rollo y el ISO (International Standard Organization) se le llama en lo digital, pero en los dos mundos funciona igual, entre mayor es el número más luz!

ASAber por qué le cambiaron de nombre!

Si trabajas con película tienes que comprar un rollo por cada necesidad de luz, por ejemplo para trabajar durante el día un ASA 100 y si es por la noche un ASA 800, ¡que caro es! con el mundo digital nada más tienes que cambiar el valor del ISO y listo! es gratis! pero momento ¿no me digas que lo tienes en automático? ¡que vergüenza!

¿Cuándo se debe Aumentar?

Para mi es claro! el ASA o el ISO tiene que ver con el movimiento, por ejemplo si estás en una situación con poca luz, no quieres usar el flash y lo que estás fotografiando se mueve o tu te estás moviendo, allí debes aumentarlo!

Si tienes trípode y lo que estás fotografiando o tu no estás moviendo no debes aumentar el ISO es mejor bajar la velocidad, por ejemplo si quieres una foto de un edificio o un paisaje!

Ojo que hablo de aumentarlo no de encenderlo pues siempre vas a tener un valor de ISO o de ASA por lo general debes mantenerlo en lo más bajo que se pueda y solo subirlo cuando es necesario y de uno en uno hasta que llegues a luz que necesitas: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, etc.

Los Pecados del ISO

que miedo este titulo! Esta herramienta es genial porque te va a reforzar la luz cuando la necesites pero tiene un pequeño gran defecto que hace que muchos tiemblen cuando se le menciona y es que a mayor valor, más sucia se puede ver tu fotografía ya que debe forzar para poder aclarar, produciendo lo que en rollo se conoce como “grano“ y en digital como “ruido“

Ciertamente no hay que abusar de esta herramienta pues es desagradable ver ese montón de granos, un fotógrafo de publicidad o de modelos no podría quedar bien con su cliente así, pero un fotógrafo de noticias, deportes, conciertos o de eventos sociales debe saber que esta herramienta es imprescindible para su trabajo!

Lo bueno es que las nuevas cámaras ya vienen con mejores sensores y por lo tanto el ISO, ahora un ISO 2000 ni se siente, antes con ISO 800 ya estabas llorando de lo mal que se veía!

Noise Ninja es un buen plugin que puedes adquirir para reducir el ruido, también Adobe Camera Raw de Photoshop y Lightroom tienen reductores muy eficientes!

ISO: 800 - Velocidad: 1/50 - Diafragma: f2.2 - Lente: 50mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

Todos amamos una foto cochina!

No me refiero a ese tipo de fotos que guardas en tu computadora en esa carpeta secreta! aunque si tienes me puedes enviar algunas jejejeje. Seamos claros el ruido del ISO no es un defecto como muchos dicen, le da más bien textura a la foto, muchos directores de cine siempre buscan tener ese granito en sus tomas, que feo se ve cuando todo queda perfecto!

Pero si necesito Luz para eso está el Flash de la cámara!

Hay Dios mío tenía miedo que dijeras eso, no, no, no a ver sientate o mejor híncate y pide perdón por tu comentario! en primer lugar aclaremos que esa lucecita que está sobre la cámara no es un Flash! es una herramienta que solo sirve para hacer señales de auxilio cuando estás en una isla lejana, solo para eso! ¿Te has dado cuenta que siempre hay una persona que dice que sale fea en las fotos? cómo no va a salir fea si siempre hay un fotógrafo malvado que le tira esa lucecita directo a la cara! así hasta yo me veo feo jejeje.

Esa lucecita sobre la cámara te va a aplanar todo, te va a hacer sombras duras y directas y también estas horrorrencias:

-solo va a iluminar de frente

-va a matar la atmósfera del lugar

-va a crear los feísimos ojos rojos

-la gente va a salir con cara molesta y ojos cerrados

-no vas a pasar desapercibido todo mundo va a saber que estás tomando fotos

-vas gastar más tus baterías

-los colores no te saldrán como deben

no escribo más porque no quiero que pienses que soy un enemigo del flash de la cámara (pero si)

Foto tomada con flash directo cuando no sabía nada de lo que estoy enseñando, me declaro culpable!

ISO: 200 - Velocidad: 1/30 - Diafragma: f1.8 - Lente: 50mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

Si hubiera usado esa lucecita sobre la cámara en esta foto, lo único que me hubiera salido iluminado serían las cabezas en el primer plano con todo y su respectiva caspa jajaja, los personajes principales hubieran quedado en sombra y las luces del lugar se hubieran visto apagadas.

Pero ¿qué hago si hay tan poca luz y solo tengo el flash de mi cámara?

más adelante te voy a escribir un tutorial completo de cómo aprovechar esa lucecita de la cámara! mientras tanto usa ISO! no seas ISOlente!

ISO + Flash Externo

Si tienes un Flash Externo allí las cosas cambian puedes iluminar escenas y que queden impresionantes pero tienes que saber que todo flash tiene su distancia máxima y van a haber elementos que no van a salir a menos que aumentes el ISO!

En este caso la modelo quedó bien iluminada gracias al Flash Externo y el fondo se logra ver gracias la ISO! esa es la combinación!

¿Qué tal unos ejemplos?

ISO: 800 - Velocidad: 1/200 - Diafragma: f5.0 - Lente: 220mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

En esta foto estoy muy lejos! necesito una gran velocidad para que no me salga movida la foto! le subo a ISO 800 y listo!

ISO: 1600 - Velocidad: 1/40 - Diafragma: f1.8 - Lente: 50mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

Aquí no hay casi nada de luz, tengo que usar una velocidad muy lenta, un lente con una apertura muy abierta y el ISO al máximo de la cámara que estaba usando!

ISO: 1600 - Velocidad: 1/20 - Diafragma: f1.8 - Lente: 50mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

Si lees las características de la foto se nota que estaba en una situación extrema! pero aún así amarré bien la lucecita de la cámara para que no saliera y puse el ISO a todo motor!

ISO: 1600 - Velocidad: 1/250 - Diafragma: f3.5 - Lente: 18mm - tomada a mano alzada y usando la luz del lugar

Un fotógrafo de conciertos sabe que para tomar fotos se debe amar el ISO!

En resumen:

-nunca tengas el ISO en automático

-aumenta solo cuando sea necesario y por incrementos pequeños!

-cuando uses flash de noche debes aumentar el ISO para que los lugares donde no llegue el flash estén también iluminados.

Espero que este tutorial te haya servido cualquier duda que tengas estoy para servirte, sigue tomando fotos es bueno para la salud!

Iván Castro

prepara tu cámara antes de dormir!

2011-09-18T21:28:00.000-07:00

Ya es de noche y mañana te espera un gran día para tomar fotografías! tu camita está esperando por ti, tienes sueño mucho sueño (parece que te estoy hipnotizando jajaja) pero momento! ya pensaste en tu cámara? te ha pasado que te perdiste de una gran foto solo porque tus ajustes estaban completamente contrarios a los que necesitabas? qué te parece si aprendemos a dejar lista la cámara para el día siguiente, te puede salvar la vida!

Sigue esta lista:

Baterías bien cargadas, el que diga que no se ha quedado sin carga en el momento que más se necesita no es fotógrafo!
Memorias limpias, no te voy a negar que varias veces he borrado fotos por error que no había descargado en la computadora.
Velocidad 1/125 esta es estándar para que las imágenes no te salgan movidas!
Apertura f11 así logras una buena nitidez!
ISO 100 mantenlo así bajito y aumentalo solo cuando sea necesario! este es mi error más vergonzoso una vez tomé fotos durante todo el día a ISO 1600 que mal Iván que mal!
Balance de Blancos: Modo Sol este hace que en cualquier situación de luz los colores se vean bien!

Si dejas bien tu cámara vas a poder tomar una buena fotografía cuando veas algo en la calle! así es esa escena única en el momento preciso en el lugar indicado como dicen!

Como estas dejando los ajustes en valores intermedios va a ser más fácil corregirlos de ser necesario.

Ya después de estos ajustes solo te queda lavarte bien los dientes y resar! buenas noches!

Sunny 16 Rule (la regla del sol a f16)

2011-09-18T20:55:00.000-07:00

¿Qué pasa si no tienes exposímetro, estás usando cámara analógica y no sabes cómo medir? ¿qué pasa si tienes una cámara digital pero no quieres estar midiendo la luz todo el tiempo? ¿qué te parece si aprendemos una de las técnicas que le ha salvado la vida a muchos fotógrafos por años?

Cómo es un día soleado f16 cómo prioridad + ISO 100 por lo tanto Velocidad: 1/100

La regla del sol a f16!

Es demasiado fácil de comprender y de recordar, esta sugiere que para lograr una buena exposición en un día soleado debes ajustar como prioridad el diafragma (apertura) a f16 y luego según tu valor de ISO (ASA) debes ajustar la velocidad al mismo valor o el que más se le acerque, es decir si tu ISO es 100 tu velocidad debe ser 1/100, si tu ISO es 800 tu velocidad debe ser 1/800

La formula es: Apertura f16 + ISO + Velocidad igual o similar al ISO

¿Puedes creer que esto sea tan fácil?

¿Qué pasa con los otros tipos de luz de día?
Si tienes un sol suave tu prioridad debe ser f/11 + ISO + Velocidad igual o similar al ISO
Un día nublado f/8 + ISO + Velocidad igual o similar al ISO
Un día nublado oscuro f/5.6 + ISO + Velocidad igual o similar al ISO
Un día nublado muy oscuro – f/4 + ISO + Velocidad igual o similar al ISO

Cómo es un día nublado f8 cómo prioridad + ISO 100 por lo tanto Velocidad: 1/100

Sol + Flash qué poder!

2011-09-18T15:33:00.000-07:00

Qué te parece usar el sol como luz trasera a la hora de hacer una sesión de fotos? me encanta el resultado dramático que da, es muy fácil aquí te explico cómo!

Diafragma: f29 - Velocidad: 1/250 - ISO: 250 - Distancia Focal: 19mm

Para que se te prenda el foco:

Necesitas tener un flash de preferencia externo aunque también puedes usar el integrado de tu cámara!

En mi caso uso un flash con comunicación remota así lo puedo alejar todo lo que quiera de la cámara!

Acá está la receta, apunte por favor:

-Pon tu cámara en modo Manual (M) no te asustes yo te ayudo!

Diafragma: f16 - Velocidad: 1/250 - ISO: 200 - Distancia Focal: 13mm

-Ajusta la velocidad de tu cámara a 1/250 lo dejamos así para sincronizar con la velocidad de tu flash! si lo haces más rápido la foto puede que no te salga.

Diafragma: f13 - Velocidad: 1/200 - ISO: 100 - Distancia Focal: 16mm

-Luego debes medir al cielo o al fondo que deseas trabajar, la idea es que salga bien, así como haces una silueta! usa el diafragma (apertura) para ajustar la luz entre más alto el número más cerrado! En un día muy soleado yo uso f22

-Pon a tu modelo dándole la espalda al sol y tu de frente a el o ella!

-Si haces una foto de prueba lo más seguro es que tu modelo te quedará en silueta, perfecto vas bien!

Diafragma: f13 - Velocidad: 1/125 - ISO: 100 - Distancia Focal: 18mm

-Ahora prende tu flash y ajústalo a máxima potencia!

Diafragma: f22 - Velocidad: 1/200 - ISO: 100 - Distancia Focal: 10mm
-Listo es increíble el resultado!

Diafragma: f16 - Velocidad: 1/250 - ISO: 250 - Distancia Focal: 22mm

-Te recomiendo que apliques el Balance de Blancos en modo flash para tener los colores cómo deben ser!

Es fácil, rápida y tan impactante esta técnica que vale la pena aplicarla cada vez que estemos en exteriores, espero te haya servido!

Si tienes alguna duda pues no dudes en preguntar!

El Sweet Spot!

2011-09-18T12:15:00.000-07:00

No, no, no me refiero a ese lugar en medio de la carreta donde llevas a tu novia cuando quieres algo más que un beso! El “Sweet Spot“ o “Punto Dulce“ es la cosa más bella que puede existir cuando quieres la mejor definición en tus fotos!

Motel Omni en la Ciudad de Guatemala, mejor conocido como el “Triángulo de las Bermudas“ (porque hay autos que pasan enfrente y desaparecen sin dejar rastro jajajaja)

Lo que me resulta increíble es que esto del “Sweet Spot“ por lo general no se enseña y es algo que esta presente en toda cámara decente y resultado es realmente dramático!

La cosa funciona así: cada lente (objetivo) tiene un punto en el diafragma (apertura) donde las imágenes que capturas se ven mejor, es decir se ven más nítidas y sin aberraciones cromáticas*, esto es esencial que lo sepas sobre todo si tienes lentes baratos cómo yo!

En el siguiente ejemplo usé un lente Canon Ef 75-300 de $250 dólares, este lente nunca va a ser un ejemplo de calidad, más bien es un ejemplo de buen precio! pero si tomas fotografías buscando el “Sweet Spot“ (en mi caso f11) la cosa cambia! mira la diferencia:

Increíble cómo el F5.0 hace que la foto pierda nitidez!

Mira el detalle en los bordes de las piedras y las texturas!

Dime que te sientes feliz de saber esto? Cada lente tiene su propio “Sweet Spot“ por lo general está entre F8 y F11, expertos dicen que lo puedes encontrar por lo general a dos puntos más cerrado de su apertura máxima, te recomiendo que busques en internet o que me escribas para que sepas cuál es el que te corresponde según tu lente!

Recuerda que entre más grande es el número f más cerrada es la apertura por lo tanto tu foto te va a quedar más oscura (mira la diferencia entre las velocidades de las dos fotos anteriores) por lo que el “Sweet Spot“ no es una solución para todo tipo de fotografía, en algunos casos vas a necesitar de un trípode para que no te salga movida la foto.

Busca el “Sweet Spot“ cuando quieras imprimir en tamaño grande y lograr una mejor calidad, espero que te haya servido este consejo, muy agradecido si comentas o preguntas!

*Aberración Cromática: es un error común entre los lentes (objetivos) de bajo costo donde se producen bordes coloreados alrededor de un objeto en tu fotografía, eso pasa porque la lente no trabaja todos los colores en la misma alineación, es más evidente cuando trabajas fotografías en formato RAW pero es fácil de alinear ya que Photoshop, Lightroom, Aperture y otros tienen funciones para corregirlo! Pero no está nada mal saber que buscando el “Sweet Spot“ en tu lente, te ahorras ese problemita de entrada!